Besuch in Suriname

Unser Start in Suriname

Nach meiner Ankunft empfängt mich die tropische Wärme wie eine Umarmung, die mich in der kommenden Zeit nicht mehr loslassen wird. Je näher wir Paramaribo kommen, desto dichter wird der Verkehr. Das Straßennetz hat mit der Zahl der Autos noch nicht Schritt gehalten. Näher am Stadtzentrum sehen wir die erste Moschee, die friedlich neben einer Kirche steht. Dieses Bild, manchmal auch ergänzt durch eine Synagoge, ist typisch für Suriname. Das Zentrum der Hauptstadt strahlt jene mir vertraute, raue, pulsierende Lebendigkeit einer tropischen südamerikanischen Provinzstadt aus, wobei historische Gebäude einen Einblick in die Kolonialzeit gewähren.

Eine Reise durch Suriname beginnt am besten in Paramaribo mit einem Spaziergang durch die Altstadt in Begleitung eines guten Reiseleiters. So wird die bewegte Geschichte des Landes lebendiger und die verschiedenen historischen Gebäude gewinnen an Bedeutung. Wir beginnen unseren Rundgang am Amtssitz des Präsidenten, wo „Mama Sranan“, die Urmutter Surinames, und ihre fünf Kinder stolz von oben auf Sie herabblicken.

Sie alle kamen – freiwillig oder unfreiwillig – in dieses wasserreiche, grüne Stück Land an der Nordspitze Südamerikas und trugen gemeinsam dazu bei, die bunte Kultur Surinams weiter zu bereichern. An wenigen Orten in Südamerika findet man eine solche Mischung aus Ethnien, die sich neben den Menschen selbst auch in den gesprochenen Sprachen und Dialekten, den Gebäuden und natürlich der lokalen Küche widerspiegelt. In Suriname ist die Verehrung des Kankantrie, auch Kapokbaum genannt, ein besonderes Beispiel für diese Symbiose verschiedener Kulturen. Dieser majestätische Waldriese gelangte nach Suriname, weil Sklaven aus Westafrika die Samen dieses Baumes einschmuggelten. Heutzutage ist dieser Baum im ganzen Land zu sehen und wird von jeder Kultur – also nicht nur von den Nachfahren der Westafrikaner – als heiliger Baum angesehen.

Um die verschiedenen Kulturen „buchstäblich“ zu kosten, kannst du den Zentralmarkt oder das Restaurant „De Gadri“ am Wasser direkt hinter der Nationalversammlung besuchen. Ein weiterer Geheimtipp ist „De Waag“, nicht nur wegen des Essens, sondern auch, weil es sich um ein wunderschönes historisches Gebäude handelt. An unserem letzten Abend in Paramaribo besuchten wir „Miroso“, eines der vielen Warungs im javanischen Viertel Blauwgrond. Das Essen war köstlich und für einen Moment wähnten wir uns in Asien ;-)

Von Paramaribo zum Amazonas

Nach ein paar Tagen in Paramaribo war es an der Zeit, mehr von diesem besonderen südamerikanischen Land zu sehen. Ein Land, das als das kleinste unabhängige südamerikanische Land gilt, aber mehr als viermal so groß ist wie die Niederlande. In Suriname leben noch nicht einmal 500.000 Menschen. Gut 250.000 davon leben in Paramaribo, was bedeutet, dass der Rest des Landes so gut wie menschenleer ist. Letzteres wurde uns in aller Deutlichkeit bewusst, als wir mit einem kleinen Flugzeug vom Inlandsflughafen Zorg en Hoop nach Kabalebo flogen, tief im surinamischen Amazonasgebiet.

In einer Stunde flogen wir zu einer kleinen Landebahn irgendwo im dichten und unberührten Dschungel von Suriname, weit weg von der zivilisierten Welt. Nachdem wir Paramaribo hinter uns gelassen hatten, sahen wir unter uns nur noch Bäume. Ein riesiger Brokkoli, über den wir wie winzige Mücken hinwegflogen. Nirgendwo ein Dorf, nirgendwo ein Häuschen, nirgendwo eine Rauchwolke, die auf irgendeine Form menschlicher Präsenz hindeuten könnte. Die Landebahn bei Kabalebo war in den 1950er Jahren im Rahmen der „Operation Sprinkhaan“ angelegt worden. Der damalige Minister für Wiederaufbau, Frank Essed, hatte die „Operation Sprinkhaan“ ins Leben gerufen, in deren Rahmen insgesamt sieben Landebahnen im (extremen) Hinterland von Suriname angelegt wurden, um dieses Hinterland erschließbar zu machen und so die dort vorhandenen Bodenschätze zu kartieren. Damals wurde Bauxit entdeckt und abgebaut, doch mit dem Militärputsch im Jahr 1980 und dem Verfall des Bauxitpreises geriet das Projekt ins Stocken. Die „Operation Sprinkhaan“ wurde eingestellt, doch die Landebahnen blieben bestehen.

Übernachtung bei Kabalebo – ein ganz besonderes Erlebnis!

In Kabalebozijnwurden die ehemaligen Unterkünfte des Verteidigungsministeriums und der Arbeiter inzwischen durch eine schöne Lodge mit Nebengebäuden ersetzt. Die damalige Wetterstation ist übrigens immer noch in Betrieb. Damals lebten in dieser Region keine Menschen, und das ist auch heute noch so. Die nächstgelegene Siedlung liegt etwa 300 Kilometer entfernt, was eine Fahrt von zwei bis drei Wochen in einem Korjaal bedeutet. Versuchen Sie sich das einmal vorzustellen: Sie halten sich zusammen mit etwa 30 anderen Reisenden in einem undurchdringlichen Dschungelgebiet auf, das so groß ist wie die Niederlande. Du bist zusammen mit diesen 30 anderen die einzigen Vertreter der menschlichen Spezies, während du von unzähligen Pflanzen- und Tierarten in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen umgeben bist. Ganz besonders!

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht geradezu unglaublich, dass es hier gelungen ist, eine wunderschöne Lodge zu errichten, in der man mit allem Komfort übernachten kann. Ein Ort, an dem man entspannt in der Hängematte schaukeln kann, während man Affen in den Bäumen neben der Landebahn beim Spielen zusieht. Ein Ort, an dem ein Tapir still nach Früchten sucht und gleichzeitig ein Schwarm bunter Aras lautstark darüber hinwegfliegt. Das ist die Kulisse von Kabalebo.

Auf Entdeckungsreise

Eine Ruhe überkam mich, und gleichzeitig stieg die Begeisterung in mir auf, und ich wollte diese fantastische Umgebung erkunden. Nach unserer Ankunft und dem Mittagessen unternahmen wir unseren ersten kurzen Spaziergang in der Gegend direkt hinter den Gebäuden von Kabalebo. Iwan, unser einheimischer Führer, führte uns in „den Wald“ ein, wie die Surinamer den Regenwald nennen. Gegen Abend erwartete uns die erste Bootsfahrt in einem Korjaal, und wir wurden Zeugen des üppigen Tierlebens in jenem Teil des Regenwaldes, in dem im weiten Umkreis noch nie gejagt wurde.

Kabalebo mit Kindern

Wir besuchten Kabalebo Anfang August, am Ende der Regenzeit, und der Wasserstand war hoch. Wie viel Tierleben bekommt man wohl zu sehen, wenn der Wasserstand niedrig ist und alle Tiere zu den Flüssen ziehen? Auch für Emma, unsere 12-jährige Tochter, war der Aufenthalt in Kabalebo ein ganz schönes Erlebnis. Nicht nur, weil sie sich an einem ganz besonderen Ort mitten in der Natur befand, sondern auch, weil sie sich hier auf Niederländisch mit dem Reiseleiter über die Tiere und seine Erlebnisse im „Wald“ unterhalten konnte. Leider ging unser Aufenthalt bei Kabalebo nach vier Tagen zu Ende und wir flogen zurück in die zivilisierte Welt.

Einen Tag später fuhren wir von Paramaribo aus über die Jules-Wijdenbosch-Brücke über den Suriname-Fluss in den Bezirk Commewijne. Commewijne ist der Bezirk der Zuckerplantagen, und um einen guten Einblick in die surinamische Vergangenheit zu erhalten, ist ein Besuch dieses Bezirks ein absolutes Muss. Viele historische Plantagen sind überwuchert und wurden von der tropischen Natur zurückerobert. Glücklicherweise wurden in den letzten Jahren verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um einige der Plantagen wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen zu lassen. Wir besuchten hier die Plantage Concordia bei Stolkertsijver, die noch vollständig vom Regenwald überwuchert ist. Derzeit gibt es noch keine Pläne, diese Plantage in ihrem früheren Glanz wiederherzustellen. Nachdem wir mit dem Korjaal angelegt haben, wandern wir etwa drei Minuten durch den Regenwald und plötzlich sehen wir dort mitten in der Wildnis die Überreste dessen, was einst eine Zuckerrohrpresse war. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, dass dieses raue Stück „Wald“ im 18. und 19. Jahrhundert eine florierende Plantage war.

Eine Führung von Herrn Soekardi in Mariënburg

Bei Mariënburg treffen wir Herrn Toekijan Soekardi. Herr Soekardi wuchs bei Mariënburg auf und arbeitete dort als Arbeiter, bis die Fabrik 1986 geschlossen wurde. Die Plantage wurde 1745 gegründet und galt zu einer bestimmten Zeit als das wichtigste Handels- und Produktionszentrum der Zuckerindustrie in Suriname. Einst lebten und arbeiteten hier viele hundert Menschen, und nun konnten wir sehen, dass die Natur seit der Schließung in den 1980er Jahren langsam aber sicher wieder das Terrain zurückerobert.

Während wir durch die Ruinen der Zuckerfabrik schlenderten und den Erzählungen von Herrn Soekardi lauschten, schweiften unsere Gedanken in längst vergangene Zeiten ab; was für ein reges Treiben muss es hier einst gegeben haben, harte Arbeit und wenig Ruhe in sengender tropischer Hitze. Nachdem die Sklaverei 1863 abgeschafft worden war, wurden zunächst Chinesen und später Hindustanen und Javaner aus dem ehemaligen Britisch- und Niederländisch-Indien nach Suriname gebracht. Obwohl es sich um Vertragsarbeiter handelte, ging es ihnen kaum besser als den kreolischen Sklaven. Im Juli des Jahres 1902 führte dies zu einem Aufstand, bei dem 24 Menschen starben und 32 verletzt wurden. Hundert Jahre später enthüllte Ramdien Sardjoe, der damalige Vizepräsident von Suriname, ein Denkmal zum Gedenken an die Gefallenen dieses Aufstands. Neben diesem Denkmal gibt es in Mariënburg noch ein weiteres Denkmal zum Gedenken an die javanische Einwanderung.

Ein Zwischenstopp in Fredriksdorp

Wir setzen unsere Bootsfahrt mit dem Korjaal fort und nachdem wir den Commewijne-Fluss überquert haben, besuchen wir die Plantage Fredriksdorp. Frederiksdorp ist eine ehemalige Kaffee- und Kakaoplantage aus dem 18. Jahrhundert, die dem Deutschen Johann Friedrich Knöffel gehörte. Diese Plantage ist eine der ersten, die restauriert oder, wie die Surinamer selbst so schön sagen, „rehabilitiert“ wurde. Heute ist Frederiksdorp ein wunderschöner Ort, der sich sowohl für einen Tagesausflug als auch für eine Übernachtung eignet. Es gibt ein Restaurant und einen Swimmingpool, und wenn du dich für eine Übernachtung entscheidest, kannst du sogar im ehemaligen Polizeihaus oder Kommandantenhaus übernachten. Man kann auch „im großen Stil“ im Plantagenhaus übernachten (perfekt für Familien!), wo sogar noch der ursprüngliche Kaffeetrocknungsboden zu sehen ist.

Eine Begegnung mit dem Sotalia-Delfin

Nach einer kurzen Besichtigung dieser Plantage steigen wir wieder in unser Korjaal, um diesen schönen Tag auf besondere Weise ausklingen zu lassen. Von Frederiksdorp aus fahren wir zu der Stelle, an der der Commewijne-Fluss und der Suriname-Fluss zusammenfließen, mit Fort Amsterdam auf der Landzunge dazwischen. Hier lebt eine besondere Delfinart: der Sotalia, im Volksmund auch „Rosa-Bauch-Tursiops“ genannt. Schätzungen zufolge leben in diesem Gebiet etwa 400 Exemplare dieser seltenen Delfinart. Unser Bootsmann, der mit seinem Korjaal „Fritsje“ fährt, ist bereits seit 12 Jahren Mitglied einer Arbeitsgruppe, die diese Delfine erforscht. Mit angenehmer Musik im Hintergrund machen wir uns auf den Weg. Ein Stück weiter begegnen wir einem anderen Korjaal. Als wir uns ihnen nähern, winken die Leute uns zu, dass unser Bootsmann die Musik ausschalten soll. Unser Bootsmann grinst kurz und erzählt uns dann, dass der andere Bootsmann sich noch nicht so lange mit der Beobachtung der Delfine beschäftigt. Er sagt uns, dass die Delfine die Musik eigentlich mögen. Tja, das stimmt! Kaum hat er seine Geschichte zu Ende erzählt, sehen wir plötzlich Dutzende Delfine um unser Boot herum. Das andere Kanu folgt „Fritsje“ gemächlich in angemessenem Abstand. In einer atemberaubenden Kulisse, in der das wunderschöne Abendrot der untergehenden Sonne dem Wasser fast dieselbe Farbe verleiht wie dem Bauch der Delfine, erleben wir ein unvergessliches Schauspiel. Emma ruft: „Das ist das Schönste, was ich je erlebt habe“, und obwohl die Sonne inzwischen untergegangen ist, will Emma nicht mehr weg.

Der Oberlauf des Suriname-Flusses und die Maroon-Kultur

Am nächsten Tag steht die Erkundung des Oberlaufs des Suriname-Flusses und der dortigen Maroon-Kultur auf dem Programm. „Maroon“ leitet sich vom spanischen Wort „Chimarrón“ ab. Dieses Wort wurde von den Eroberern für das in die Berge geflohene Vieh der Insel Hispaniola verwendet. Verballhornt zu „Marron“ wurde dies zum wenig schmeichelhaften Spitznamen für die Sklaven, die von den Plantagen geflohen waren. Viele Sklaven flohen damals an die Ufer des Oberen Suriname und des Saramacca. Dort gründeten sie Siedlungen am Fluss, meist in der Nähe sogenannter „Sulas“ (Stromschnellen). Soldaten, die von der Kolonialverwaltung entsandt wurden, um geflohene Sklaven zurückzubringen, mussten an diesen Stromschnellen aus dem Boot steigen, um ihre Boote über die Stromschnellen zu ziehen, und in diesem Moment waren sie leicht zu überfallen. Die Maroon-Kultur hat noch immer sehr viele Bräuche und Traditionen der Sklaven aus Westafrika, ihrem Heimatland. Das Saramaccanische, die Sprache der Maroons, ist nach dem Fluss Saramacca benannt. Diese Sprache weist neben dem starken westafrikanischen Einfluss auch Einflüsse aus dem Portugiesischen, Englischen und Niederländischen auf. Unser Reiseleiter und Fahrer bringen uns über eine schöne asphaltierte Straße nach Atjoni. Hier endet die Straße, und im Fluss liegen die Korjals bereit für die Fortsetzung unserer Route.

Am nächsten Tag werden wir an der Anaula Lodge abgeholt und fahren noch etwa anderthalb Stunden (zu dieser Jahreszeit!) flussaufwärts. Es fällt auf, dass wir nun tiefer in den „Wald“ hineinfahren. Die Zahl der vorbeifahrenden Korjals nimmt ab, und das lässt sich auch an der abnehmenden Menge an Müll (schade!) erkennen, auf den wir unterwegs stoßen. Wir entfernen uns immer weiter von der bewohnten Welt und kommen nur noch an einigen kleineren Maroon-Dörfern vorbei. Wir sehen Kinder am Ufer spielen und Menschen, die sich selbst und/oder ihre Kleidung im Fluss waschen. Wir genießen es und nach einer wunderschönen Korjaal-Fahrt kommen wir schließlich bei der Danpaati Lodge an.

Ein herrlicher Aufenthalt in der Danpaati Lodge

Wir werden von Christa, der Leiterin von Danpaati, und einigen Mitarbeitern herzlich empfangen. Danpaati ist eine einzigartige Lodge, die auf einer kleinen Insel im Fluss liegt, unweit des Dorfes Dan. Die Lodge wird von der örtlichen Gemeinde betrieben, und die Einnahmen der Lodge fließen an dieselbe Gemeinde. Mittlerweile unterstützt die Lodge ein Projekt zur häuslichen Pflege in zwölf umliegenden Dörfern, und es gibt bereits drei Kindertagesstätten, sodass vor allem Mädchen nicht mehr auf ihre kleinen Brüder und/oder Schwestern aufpassen müssen und selbst zur Schule gehen können. Danpaati ist wie eine warme Decke. Die Mitarbeiter von Danpaati haben ganz offensichtlich viel Liebe und Leidenschaft für ihre Kultur und ihre Umgebung. Sie teilen dies nur zu gerne mit einem, und das fühlt sich unglaublich gastfreundlich an. Wir genießen es und lernen dabei.

Unsere letzte Nacht in Suriname

Nachdem wir herrlich geschlafen und ein reichhaltiges Frühstück genossen haben, setzen wir unsere Reise fort. Am frühen Abend kommen wir in Berg en Dal an, und am nächsten Morgen steht schon sehr früh unser Flug nach Aruba auf dem Programm. Wir können also die Annehmlichkeiten, die Berg en Dal zu bieten hat, nicht wirklich genießen. Der Barkeeper an diesem Abend macht das jedoch wieder wett. Dass er seine Berufung gefunden hat, ist ganz klar. Statt eines ausgiebigen Abendessens entscheiden wir uns für einen (kleinen) Snack auf der Terrasse der Bar. Was für eine gute Wahl mit einem so sympathischen Barkeeper, der die Gastfreundschaft quasi erfunden zu haben scheint. Was für ein schöner Abend, was für ein herrlicher Abschluss dieses schönen Landes und seiner herzlichen Bevölkerung.
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Suriname ist wunderschön und hat unglaublich viel zu bieten. Ob man nun Natur, Kultur, gutes Essen, Abenteuer, Geschichte oder von allem ein bisschen mag – dieses Land muss man unbedingt besuchen!