Der Strand in Nuquí, Kolumbien
Im kolumbianischen Departement Chocó ist der Tourismus noch nicht sehr weit entwickelt. Aber das ist nicht unbedingt negativ, denn wahrer Luxus ist ein leerer Strand, mit tauchenden Walen am Horizont. Der Reisejournalist Jurriaan Teulings reiste in die Stadt Nuquí und schrieb darüber in unserem Magia Latina Magazin.
Jurriaan Teulings über Nuquí, Kolumbien
Das Flugzeug aus Medellín ist kaum fünfzehn Minuten unterwegs, als unter uns die Andenberge zu einem riesigen Dschungel anschwellen. Das Grün erstreckt sich in alle Richtungen, so weit das Auge reicht. Erst als das Blau des Pazifiks auftaucht, beginnen wir den Abstieg in Richtung des Küstenortes Nuquí. Nach einer großen Kurve über das schöne Wasser gleiten wir so nah über den Dschungel, dass ich die roten Blüten im Laub fast berühren kann.
Hühner laufen zwischen der Landebahn und dem Terminal. Ein Mann hält mein Namensschild hoch und nach einem Handschlag trägt er meinen Koffer zu einem Boot, das vor dem Flughafen wartet. Wenig später segeln wir auf dem Meer, entlang der Küste in Richtung Süden zur Ökolodge La Joviseña. Dort wird mir eine eigene kleine Hütte mit einem Dach aus Palmblättern zugewiesen, die an einen üppigen Garten mit Hibiskus- und Papayablüten grenzt. Auf der Veranda hängt eine einladende Hängematte. Es gibt kein Schloss an der Tür. Nicht erforderlich.
“ Es gibt kein Schloss an der Tür. Nicht erforderlich. ”
Pelikane
Der Strand ist fabelhaft und voller Leben. Bei Flut scheint der Dschungel in den Ozean zu stürzen. Mit der Brandung im Nacken fahre ich Slalom zwischen Kokosnusspalmen und großen Felsen. Die höchsten Felsen sind Aussichtsposten für Dutzende von Pelikanen. Hunderte von roten Krabben und Einsiedlerkrebsen tröpfeln über den mokkafarbenen Sand. Menschen sind rar. In der kurzen Stunde, die ich laufe, treffe ich nur zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen von etwa acht Jahren. Gemeinsam klettern wir auf einen Felsen und entdecken Delfine, die so nah am Ufer schwimmen, dass wir ihnen in die Augen schauen können.
Kurz nach Sonnenuntergang ertönt die Glocke für das gemeinsame Abendessen. Wir essen den Fang des Tages mit Reis und gebratenen Kochbananen. Um Punkt 10 Uhr wird der Strom abgeschaltet. Es überrascht mich, denn in diesem Moment lese ich noch ein Buch in meiner Hängematte. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, gehe ich zum Strand, um den Himmel zu bewundern. In der schwülen Tropennacht hat sie etwas Zähflüssiges, das die Sterne wie die Blasen einer Lavalampe über der Milchstraße schweben lässt.
Umgeben von Buckelwalen
Am nächsten Tag mache ich einen langen Spaziergang durch den strömenden Regen. Diese Region ist eine der feuchtesten der Erde. Trotzdem ist der Strand unter den grauen Regenwolken wunderschön. Ich wandere stundenlang entlang völlig menschenleerer Buchten und bewachsener Halbinseln, klettere über umgestürzte Waldriesen und dramatische Felsformationen. Bald bin ich so durchnässt, dass ich mir nicht einmal die Mühe mache, meine Schuhe auszuziehen, um einen kleinen Fluss zu überqueren.
Der Regen hört auf, so dass ich die letzten Stunden des Tages in einem Boot auf dem Meer verbringen kann, um die Wale aus nächster Nähe zu sehen. Es dauert ein wenig, aber nach einer Stunde sind wir plötzlich von Buckelwalen umgeben. Ihre Flossen sind voller Narben vom langen Weg zwischen diesen äquatorialen Gewässern und denen der Antarktis.
Natürlicher Whirlpool
Am Abend kam ich mit Carlos ins Gespräch, einem Direktor aus Bogota, der mit dem Personal so vertraut war, dass ich für einen Moment dachte, er sei der Besitzer. Aber nein, erzählt er mir, der Besitzer ist Maximiliano, ein Achtzigjähriger, dessen acht Kinder und Enkelkinder die Lodge und das umliegende Land betreiben. Es stellt sich heraus, dass auch Carlos hier sein Paradies gefunden hat, denn vor zwanzig Jahren zwang ihn ein Sturm, die Nacht in Nuquí zu verbringen. Seitdem ist er so oft er kann hier. Selbst zu Beginn des Jahrhunderts, als die Guerilla und Paramilitärs die Gegend unsicher machten, kam er immer wieder. "Hier verändert sich alles, spüren Sie das auch? Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, müssen sich die Menschen hier erst einmal an den Tourismus gewöhnen."
Er lädt mich ein, ihn am nächsten Nachmittag mit zwei seiner Freunde, Filmproduzenten aus Frankreich, auf eine Bootsfahrt durch den Dschungel bei Joví, dem Dorf nördlich von La Joviseña, zu begleiten. Der seichte Fluss wird in einem Chingo befahren, einem wackeligen Boot, das eigentlich nicht mehr ist als ein ausgehöhlter Baumstamm. Ein schlanker, muskulöser Junge an der Spitze treibt uns mit einem Stock durch ein paar Stromschnellen. Wir fahren einen Nebenfluss mit kristallklarem Wasser hinauf, bis er so flach ist, dass wir gehen müssen, mit dem fließenden Wasser an unseren Knöcheln. So waten wir zu der Stelle, an der sich der Fluss mit viel exotischer Pracht über zwei große Felsen stürzt - ein zweistöckiger Wasserfall. Der untere Felsen ist etwa vier Meter hoch. Auf der einen Seite rast der Wasserfall durch eine Rinne, die gerade breit genug ist, um sich für eine kühlende Dusche hineinzustellen.
Quer durch die Mitte des Felsens verläuft eine grob behauene Treppe mit zwei Seilen auf jeder Seite, an denen wir uns vorsichtig in die zweite Etage des oberen Wasserfalls hochziehen. Hier hat das fallende Wasser einen kleinen, aber tiefen Strudel aus dem Felsen gemeißelt. Einer nach dem anderen springt rein, mit großer Hingabe. Es ist wie in einer Waschmaschine: Das wirbelnde Wasser zieht uns für eine kurze Wassermassage unter den Wasserfall, um uns auf der anderen Seite für die nächste Runde wieder auszuspucken. Genau das, was Sie von einem tropischen Badeparadies erwarten.
“ Der kleine Fluss stürzt sich über zwei große Felsen mit viel exotischer Pracht. ”
Verlorene Leguane
Wir kehren gerade noch rechtzeitig für die Wal-Tour am Nachmittag zurück. Diesmal gönnt uns einer der Giganten einen besonderen Moment, indem er mit dem Kopf statt mit dem Schwanz über den Wellen auftaucht. Für einen Moment denken wir, dass das Tier den fotogenen Sprung machen wird, der auf Touristenplakaten angepriesen wird. Aber es bleibt beim Vorgeschmack. Es ist immer noch ein schöner Anblick im späten Nachmittagslicht, mit der grünen unbewohnten Küste im Hintergrund. Während des Essens spreche ich mit Carlos über den Tourismus. Er hofft, dass es sich hier nachhaltig entwickelt, sowohl für die Natur als auch für die lokale Bevölkerung. Er selbst hat Pläne für ein geschütztes Zuchtgebiet für Leguane. Früher wimmelte es in der Gegend von ihnen, aber durch die zunehmende Präsenz von Hunden, die ihre Eier fressen, sind sie fast verschwunden. "Das ist ein sensibles Thema hier. Die Menschen hier sind sehr vernarrt in ihre Hunde."
Nach dem Dessert wird eine Flasche Vinete geöffnet: ein trüber Mondschnaps, der aus Zuckerrohr hergestellt und von den Einheimischen destilliert wird und mit Zimt, Nelken und Vanille aromatisiert ist. Es schmeckt großartig, aber das dritte Glas bereitet uns spaltende Kopfschmerzen. Carlos hat eine Lösung: ein Nachttauchgang in der Brandung. Er weist mich an, möglichst leichte Kleidung zu tragen. Als wir wenig später im Stockdunkeln in der Brandung stehen, sehe ich warum: Leuchtalgen heften sich an mein T-Shirt und ich leuchte wie ein Weihnachtsbaum. Dann öffnet sich die Wolkendecke über uns und gibt den Sternenhimmel wieder frei. Zwischen dem Rauschen der Brandung und dem Himmel ist der Zauber komplett.
Mehr über Kolumbien
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